Монтаж внутренней канализации
Обустраивая систему стоков, нужно учитывать несколько важных факторов.
При монтаже внутренней канализации необходимо предусмотреть углы, уклоны, а главное, не ошибиться с диаметром прокладываемых труб. Прежде, чем вдаваться в детали, давайте определимся с понятием “внутренняя канализация”. Это трубопроводная сеть, которая включает отводящие трубы, стояки, выпуски, соединяющиеся с сантехнической системой.
Отметим, что собственноручно отремонтировать и провести такую конструкцию — невозможно, так как это опасный, сложный процесс, требующий профессионального подхода.
Какие трубы применяются:
Квартиры или дом — полипропиленовые с диаметром 110, 50 мм. Первые пригодны в высотных домах, для канализационного стояка и проходящие от унитаза до выхода из жилья. Вторые крепятся на умывальники, ванные, стиральную машинку, душевые.
Важные правила
- Если канализационная коммуникация, разветвляется и находится на плоскости по горизонтали, то она монтируется: косыми тройниками или крестовинами;применяют колено в 45 градусов.
- При вертикальном расположении: отводы с прямым углом, на повороте стояка или к его соединению. На каждом повороте сети, обязательно монтируется ревизия. Особенно это касается многоэтажек, они должны быть предусмотрены, через каждые 3 пролета этажей.
- Наличие фановой трубы вентиляции. Поможет предотвратить лишнего разряжения воздухомасс в канализации. Из кровли выводят около 0.5 метра, монтируется такой же диаметр трубы, как и для стояка.
- Уклон не должен превышать 1-2 см, на погонный метр. Так вы рискуете создать лишний шум и уменьшить самоочищаемость. При меньшем уклоне, будет снижаться скорость движения жидкости. Оптимальным принято считать от 0.7 м/с – 1м/с.
- Расположение может быть внутри пола и в стенах. Как правило, вся сеть зашивается при ремонте помещения отделочным материалом, либо заливается цементным раствором, с последующей стяжкой.
- Трубы можно обмотать специальной тканью, которая не оставит воздушных зазоров и уменьшит шум. Как осуществляются монтажные работы.
- Разрезать полипропиленовые трубы возможно болгаркой или ножовкой. На стыке напильником снимается краска. Туда будет вставляться раструб, но перед этим трубу смазать составом на силиконовой основе. После вставки нужно протолкнуть на 8/10 мм.
- Для скрепления остатков трубопровода без раструба, применяют муфты. Крепеж лучше делать при помощи стандартных хомутов.
После того, как все уже собрано. Все элементы выведены к стояку, необходимо проверить исправность всей конструкции и герметичность. После обработки отделочными материалами, протекание невозможно будет проконтролировать.
Как проходит тестовый режим:
- Открываются все сантехнические приборы — смесители, спускание туалетного бачка, а также запускается стиральная машина.
- Вливание в ванную или в раковину ведра воды. Таким образом большой поток и нагрузка на трубопровод, даст возможность выявить “слабые места” сети.
- Внимательно проконтролируйте каждый участок и соединения. Обнаружив на стыке капли, сразу устраните дефект. Для соединения элементов используют профгерметик. Он наносится на все стыки, застывает, после чего можно проверять систему.
Рекомендации СНиП по укладке
Канализация и внутренний провод, осуществляют регулировку:
- направление и применение специальных соединительных элементов;
- крепление к стояку с помощью тройников и крестовин;
- расположение должно быть скрыто в панелях, стенах или специально оборудованных бороздах сооружения;
- проходы трубопровода через перекрытия, необходимо заливать цементом;
- недопустимо монтировка под потолком, в полу жилых помещений, кухни, спальни и других локациях, требующих особенного режима санитарных норм;
- если высотный дом, нужно напротив ревизий, на каждом стояке, поставить люки; в туалете и ванной, следует сделать гидроизоляцию и затем производить прокладывание.
Доверьтесь специалистам со знаниями всех тонкостей монтировочных и пусконаладочных процессов. Обращайтесь в нашу компанию, мы имеем более чем 8 летний опыт работы с элитными постройками.
ПРОЦЕСС
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разработка плана, выбор наиболее оптимальных решений и проектирование инженерных систем.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Установка различных систем: отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования и т. д.
Утверждение бюджета
Передача плана для выбора оптимального бюджета на работы.
Пуск и наладка
Проведение работ и тестирование перед вводом оборудования в эксплуатационный режим.
Популярные вопросы
Когда кондиционер работает на охлаждение, то в результате интенсивного теплообмена во внутреннем блоке конденсируется влага. Жидкость скапливается в специальной емкости до определенного уровня, а затем выводится по отводящей трубке, которая, в свою очередь, может быть выведена на улицу или подключена к канализационной системе.
Обычная сплит-система – это один наружный блок и один внутренний. Она предусмотрена для обогрева или охлаждения только одного помещения. Мультисплит-система – это один наружный блок и несколько внутренних, причем количество внутренних блоков может составлять от 2 до 8. Основные функции у этих двух систем совершенно одинаковы.
Системы канальной вентиляции – это разветвленная сеть воздуховодов, по которой перемещается воздух. Бесканальная вентиляция не использует сеть воздуховодов, гораздо проще в технической реализации, требует меньших затрат, но не обеспечивает настолько эффективный воздухообмен, как канальная вентиляция.
Каждый вариант по-своему неплохой, но отличается друг от друга затратами и возможностями. В первом случае можно поддерживать разную температуру в кондиционируемом помещении. То есть, в каждой из комнат может быть установлена своя комфортная температура. Но этот вариант будет более дорогостоящим, чем второй, так как в каждом отдельно взятом помещении придется установить свой внутренний блок кондиционера. Так же важно обусловить размещение внешних блоков сплит-систем.
Это зависит от типа конвектора. В старых образцах, которые выпускались раньше, была установлена электрическая спираль, которая раскалялась и не только сжигала кислород, но и была далеко не безопасна. Конструкция современных приборов существенно отличается. Нагревательный элемент в них имеет форму оребренной трубки, которая имеет большую площадь поверхности. Поэтому температура такого ТЭНа существенно ниже и не сжигает кислород.
Если вы хотите обеспечить только небольшое повышение температуры пола, то следует отдать предпочтение экономичному комплекту (мощность 100-150 Вт на 1 м²). Для более эффективного подогрева или в случае, если под комнатой находиться прохладное помещение, больше подходит оптимальный комплект (мощность 150-200 Вт на 1 м²).
В помещении, где имеются большие теплопотери, например, на остекленном балконе или гараже, целесообразно применять комплект увеличенной мощности (мощность свыше 200 Вт на 1 м²). Кабель такой мощности подходит и для того, чтобы подогреть грунт в зимнем саду или оранжерее.